Кастилия-Ла-Манча - одно из семнадцати Автономных Сообществ, которые составляют государство Испания. Состоит Ламанча из пяти провинций: Альбасете, Сиудад Реаль, Куэнка, Гвадалахара и Толедо. Находится в самом центре Испании, чуть южнее ее столицы, занимает южную часть древнего королевства Кастилия и равнину Ла-Манча. Столица Сообщества - город Толедо. 

 

НЕСКРОМНЫЕ ЦЕЛИ. Наша группа состояла из восьми российских журналистов, приглашенных в Автономный округ Кастилия-Ла-Манча Правительственным Советом (Juntа de Comunidades Castilla-La Mancha) при поддержке Министерства туризма Испани.

   Путешествие имело нескромную задачу - объять необъятное. Проехать через это королевство сыров и вин, продегустировать кухню Ламанчи, так сказать, проползти маршрут с ножом и вилкой, а, заодно, увидеть средневековые замки и соборы, старинные монастыри, крохотные, затерянные в ХVII веке городки, которые дают бой глобализации. В Ламанче мы поняли, что машина времени существует и работает.

   Основной поток российских туристов едет на запад и юг Испании к морю. Однако Ламанча - одно из самых романтических и вкусных мест Испании.  «Кастилия» в переводе означает «страна замков». Они здесь повсюду. Кажется, рыцари только что уехали из них на турнир. И не стоит экономить на бензине, надо объехать как можно больше мест. Каждый городок Ламанчи - чудо. Не все об этом знают и это несправедливо! 

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 19 ИЮНЯ. КУЭНКА И ЕЕ ПАРАДОР. Куэнка стала первым пунктом нашей программы. Парадоры (придорожные гостиницы) - типично испанское явление. Это государственные гостинцы, размещенные в переоборудованных старинных монастырях или дворцах, в самых живописных уголках Испании. Старое здание сохраняется от разрушения, в муниципалитет поступают деньги, а постояльцы получают роскошные условия за сравнительно небольшую плату. Номер на двоих в парадоре стоит в среднем 100 евро в сутки.   

   Парадор города Куэнки (Parador Nacional de Cuenca), где расположились мы, находился в бывшем доминиканском монастыре Сан Пабло XVI века.  Резные ширмы, буфеты, старинные кожаные диваны и кресла, гигантские напольные свечи окружали нас. Вместо распятий и черно-белых фотографий в стиле ретро, его стены были увешаны постмодернистской живописью.  Из окна моего гигантского номера открывался вид на висящие над ущельем средневековые дома, как их называют во всем мире "висячие дома" (касас колгадас).  

(СПРАВКА. Парадор располагает открытым бассейном, спортивным залом, сауной.  Двухместный номер - 100 евро в сутки. Парковка - 15 евро. paradordecuenca.com)

 

СВЕЖЕСТЬ, СВЕЖЕСТЬ И ЕЩЕ РАЗ СВЕЖЕСТЬ. КУХНЯ ЛАМАНЧИ. Ресторан парадора поразил высокими потолками со старинными балками и огромными люстрами, возможно, здесь располагалась трапезная монастырской братии.  Мы поддались бесстыдному чревоугодию и переходили от одного блюда к другому, как ходят от картины к картине в музее Прадо. Был и сыр, и колбасы, и дичь под аккомпанемент местных ламанчских вин. Закончился обед домашним мороженым. Усталость от перелета прошла.

   Здесь я разгадала секрет ламанчской кухни - главная хитрость ее в свежести и качестве местных продуктов. Это место мы будем помнить всегда, потому что здесь мы хорошо поели. В Испании невозможно воздать большей хвалы месту или городу. 

   Не буду рассказывать про тапас, про хамон - эти бестселлеры испанской кухни вы встретите по всей стране. Остановлюсь только на том, что отличает ламанчскую кухню. 

   Хлеб Ламанчи я бы поставила на первое место, потому что для меня это самый вкусный местный продукт. Удивительно, здесь хлеб подается к любой еде. Еще один специфический продукт - шафран. Здешний шафран считается лучшим в мире. И, наконец, твердый и жирный сыр Манчего - знаменитый сыр Испании. Делается исключительно из молока манчегской породы овец. 

   В целом, кухня Ламанчи весьма простая, пастушеская, описанная еще Сервантесом в бессмертном "Дон Кихоте" и сохранившаяся до наших дней. 

Здесь в Ламанче Дон Кихот дает бой не мельницам, а макдональдсам и ростикcам. Блюда, упомянутые в романе, живут и процветают до сих пор: баранина или козлятина, реже говядина. Много дичи - рябчики, куропатки, фазаны, оленина и зайчатина. Самые известные местные блюда из мяса: рагу из оленины "каркамусас" (carcamusas), жаркое из говяжьей или куриной печени с добавлением столового вина "чанфайна" (chanfaina), жареный барашек, маринованные перепела, кролик с чесноком...  Из закусок - "мигас" (migas manchegas), размоченный в молоке поджаренный хлеб с овощами и свиными колбасами или беконом. Нигде, кроме Ламанчи, не готовят горячую похлебку "гаспачо манчего" (gaspacho manchego) - бульон из тушеного мяса кролика или птицы с чесноком, томатами, белым вином, иногда грибами, а также обязательным добавлением кусочков хлеба или лепешек. Да, местная кухня - мясная, но и не мясоедам здесь будет не скучно. Например, очень вкусно традиционное овощное блюдо "писто" (pistou de la Mancha), готовят его из перца, помидоров, лука и тыквы. Широко используются овощи: баклажаны, лук, особенно чеснок, перец, зелень, различные специи. Не буду долго распространятся об оливковом масле Ламанчи, оно превосходно. Не забудем и ламанчскую дыню.

Примечательно, что некоторые местные десерты по вкусу не сладкие, а солёные. Любителям сладкого здесь тоже есть где разгуляться: миндаль в сахаре Almendras garapinadas, маленькие пирожные, приготовленные из яичных желтков "йемас" (yemas de Santa Teresa). Толедо славится марципанами. Многие монастыри готовят сладости по старинным рецептам: сдобное печенье в форме цветов "флорес манчегас" (flores manchegas) и козинаки с орехами и инжиром (алаху).

Интересный факт: в 2012 году столица Ламанчи Толедо была выбрана Гастрономической столицей Испании. А недавно президент испанского агентства по продовольственной безопасности (SANS) Роберто Сабридо заявил в Толедо, что автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча заняло в этой сфере первое место.  

   Еда была прекрасной. День безмятежным. Особенно приятно было сознавать, что в Москве шел проливной дождь, температура 13 градусов, а здесь очень умеренное, ласковое солнце. И это в конце июня! (Считалось, что по Ламанче лучше всего путешествовать весной и осенью. Очевидно, мы живем в эпоху изменения климата, скоро сюда можно будет приезжать и в разгар лета - погреться).

   Мы перешли по мосту Сан Пабло через 600 метровую пропасть, на дне которой текла горная река Уэкар, и оказались в средневековом городе на скале. Экскурсия по Куэнке началась.

 

(СОВЕТ. Лучше всего начать исследование Ламанчи из Толедо. 

Из Мадрида до Толедо вас доставит скоростной поезд AVE - 50 минут (30 евро). Можно на экспресс-автобусе - 2 часа (14 евро). Расписание автобусов на aisa-grupo.com  

Из Толедо можно путешествовать по Ламанче любым видом транспорта, включая скоростные поезда AVE. Хороший вариант - арендовать автомобиль. В этой части Испании отличные дороги, большинство - бесплатные. Расписание автобусов из Толедо на touristbus.es) 

 

ЭКСКУРСИЯ. Вот, что рассказал нам экскурсовод. Город Куэнка является столицей провинции с тем же названием и входит в состав автономии Кастилия-Ла-Манча. Население - 56 тыс. человек. 

   Северные пределы большой равнины Ла-Манча с древних времен охраняла неприступная город-крепость Куэнка, во времена Сервантеса город славился производством лучших в Испании тканей.  

   В Старой Куэнке, как и по всей Испании, оставили свой след древние иберы, кельты, римляне, вестготы, арабы, евреи и христиане, - классический испанский набор.

   Первое кельтское поселение возникло еще в начале нашей эры на скале, окруженной глубокими ущельями. С обеих сторон скалу огибают реки Хукар и Уэкар. Арабы, давшие название городу, завоевали эти земли в начале VIII столетия. Христиане во главе с королем Альфонсо VIII отвоевали Куэнку в 1177 году. Город процветал до чумной эпидемии 1588 года, потом началась череда бед. В XVII веке прекратилось текстильное производство, и процветающая экономика свалилась кризис. Возрождение началось с развитием туризма в XX веке. Город настолько ценен, что ЮНЕСКО объявила его культурным достоянием человечества как пример укрепленного средневекового города, а кроме того, в 2016 году ЮНЕСКО назначила Куэнку культурной столицей Европы.  

   Мне понравилось в городе все. Неполный список достопримечательностей не скажет ни о чем: сторожевая башня Маньяна и "Висячие дома" - символ Куэнки, Кафедральный собор, Музей абстрактного искусства, Мост Сан Пабло, Музей науки, Музей Страстной недели, Парк Сан Хулиан, Музей живой природы, смотровая площадка, на которой помещена статуя Спасителя, благословляющего Куэнку, - все надо пощупать самому. Взять хотя бы Палеонтологический музей, где находится любимец публики "Пепито", горбатый динозавр, официально известный как конкавенатор (лат. "охотник из Куэнки"). А кругом воспроизведённые в натуральную величину таинственные животные, которые водились в Кастилии-Ла-Манче миллионы лет назад. 

Здесь в городе есть чем заинтересовать и взрослых, и детей, но, больше всего, здесь будет приятно провести время влюбленным парочкам или новобрачным. 

   Главный аттракцион города, конечно, его удивительные дома "касас кольгадас" - висячие дома XIV века с деревянными балконами. Узкое скалистое плато буквально обросло ими. Фото двух домов, висящих над обрывом, - украшение любого путеводителя по Испании. Но Куэнка – это не только два этих дома. В старом городе полно и других, парящих над пропастью домов и монастырей, со стороны парадора или верхней смотровой площадки это создает удивительную панораму. Жить в этих домах, кажется невозможно, но ничего, живут, даже белье сушат.

Сам город - это паутина извилистых узких улочек, по которым можно гулять очень долго (по городу и окрестностям проходит 3 пешеходных маршрута протяженностью от 5 до 15 км).  Пока мы поднимались на вершину скалы, за каждым поворотом, на смотровых площадках открывались новые, все более захватывающие виды. За очередным поворотом на противоположной скале мы увидели огромные голубые глаза. Кто-то залез на отвесную скалу и нарисовал их. Получились "Глаза природы". Экологический подтекст. Что поразило - за все наше путешествие мы не видели ни одного брошенного окурка на дороге, ни целлофановых пакетов, ни пластиковых бутылок, - пришлось констатировать факт, что жители Ламанчи - какие-то экологические маньяки. 

   На Пласа Майор, главной площади старого города, окруженной домами с разноцветными фасадами, украшенными ажурными коваными балкончиками, стоял Кафедральный собор, узлом стягивающий к себе весь город. Полное имя собора Санта Мария и Сан Хулиан де Куэнка. Основания Кафедрала были заложены еще в двенадцатом веке в нормандском готическом стиле. Потом, в пятнадцатом, все перестроили, в семнадцатом здесь появился умопомрачительный алтарь в стиле барокко и уже в двадцатом веке к нему был пристроен неоготический фасад и вставлены абстрактные витражи. Боковые башни Cобора остались недостроенными. Что-то принесет Cобору двадцать первый век! 

   В Соборе можно провести целый день. Интересно рассмотреть бесчисленное количество деталей, фотографировать. Богатство испанских соборов поражает. Видно, что когда-то Испания владела половиной мира. Роскошь, бронза, мрамор, яшма в отделке, баснословные двери-порталы, утыканные старинными гвоздями, зализанные временем гербы на домах... Карамба!

   Переполненные впечатлениями, мы жаждали разрядки и нашли ее в очень расслабляющем баре-ресторанчике местного крафтового пива El Secreto (www.elsecretocuenca.com). А потом дегустация пива и закусок тапас (артишоки с креветками под соусом бешамель, перчики с сыром...) плавно перетекла в ужин у подножья Кафедрала. Ресторан назывался так же, El Secreto, но с добавлением de La Catedral - Секрет Собора. О, ребрышки ягненка!  

Засыпая в номере на кровати с историей, я думала о том, что здесь надо проводить медовый месяц, а не один день. Ну, хотя бы еще два - взять бутылочку вина, сыра, колбасу чоризо и устроить пикник на пляже очень красивой горной речки Уэкар. И, может, даже, искупаться. А вдоль реки проходит еще и велосипедная дорожка... И побывать в Серрания де Куэнка (Serrania de Cuenca), здесь находится "Зачарованный город" (Ciudad Encantada de Valdecabras) - удивительный парк карстовых образований, воими очертаниями они напоминают руины древнего покинутого города.

www.cuenca.es, info@turismocuenca.com

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 20 ИЮНЯ. АЛАРКОН. От Куэнки до Аларкона - 87 км по шоссе Мадрид - Валенсия. Крохотный городок Аларкон со средневековым замком расположен на отшибе от основных туристических маршрутов, известных россиянам - мы забирались в глубинку Ламанчи, в ее историю и географию. 

   Желтые равнины сменялись зелеными и красными. Мы вкатывались в белые деревушки, где над домиками вздымались высокие церкви. Наконец, на холме увидели замок Аларкон. Эффектно! 

Когда-то владения этого городка простирались на сотни километров, сегодня он сжался до 177 человек. Входит в провинцию Куэнка, расположен в районе Манчуэла-конкенсе. 

    Доподлинно неизвестно, когда появился замок. Согласно легенде, он возник еще при вестготах, в V веке. В период мавританского владычества он принадлежал Кордовскому Халифату. В XII веке уже знакомый нам Альфонсо VIII после долгой осады окончательно установил здесь господство христиан. Средневековый замок стоит на скале, омываемый рекой Хукар, был в средние века важным стратегическим объектом, а сегодня превратился в интересный туристический объект. Укрепления состоят из нескольких уровней стен, над ними возвышается прямоугольный донжон (главная башня). Сейчас в замке открыт Парадор де Аларкон (Parador de Alarcon) в средневековом стиле. Самые дорогие номера оборудованы в многоэтажной башне-донжоне. Вестибюль оформлен военными артефактами: доспехами, оружием, знаменами. В ресторане парадора подаются блюда ламанчской кухни; в зимнее время здесь устраивают костюмированные пиры.

   На главной площади Аларкона располагался муниципалитет и могучая церковь Иоанна Крестителя (Сан Хуан Батиста), похожая на крепость.   Церковь объявлена ЮНЕСКО достоянием человечества из-за гигантских современных фресок внутри.  Рекламный проспект представляет ее как "Сикстинскую Капеллу" нашего времени, на стенах которой "сочетаются абстракционизм и реализм. Зооморфные картины".  Не знаю, не знаю, никакого реализма я там не разглядела. Расписывал ее семь лет Хесус Матео, которого тот же проспект сравнивал с Босхом и Брейгелем Старшим: как и они он, мол, пытался разглядеть в человеке видимое и невидимое, по-простому, сознательное и подсознательное (привет дедусе Фрейду!) и, создает "личную вселенную". В личной вселенной преобладал черный, красный, немножко белого и желтого. Декорации для триллера. Страшновато, мрачновато, а в то же время притягивает, как бездна. Притягивает сюда и многих туристов, которые специально приезжают посмотреть и послушать интерпретацию этих граффити местным гидом. Все вместе - настоящий хеппенинг. 

   Мы пробежались по небольшому городку, зашли в красивую церковь Санта Мария, это приходская действующая церковь, начало XVI века. И снова увидели огромный богатый позолоченный алтарь, один из наиболее хорошо сохранившийся алтарей эпохи возрождения. Ну, я вам скажу, эти средневековые резчики по дереву позволяли себе аппетитные фигурки. Интересно, где была цензура?

Пофотографировав с вершины крепости Аларкон, мы отправились размещаться в Парадор Паласио Инфанта Дона Хуана Мануэля (Palacio del Infante Don Juan Manuel Hotel Spa) в Бельмонте, который находился в 9 км от Аларкона.   

 

БЕЛЬМОНТЕ – красивая гора. Парадор, в котором мы оказались, представлял собой замок-дворец XIV века. Внутри дворца прорастали древние законсервированные колонны. В номере вместо картины в рамку была взята часть древней стены, похожая на скалу. Рядом стоял телевизор, но на скалу смотреть было интереснее. Я поинтересовалась, кто такой этот Хуан Мануэль, именем которого назван замок. Оказалось, дон Хуан Мануэль, владелец замка Аларкон, жил в XIV веке, был вельможей, политиком, воином и считается крупнейшим писателем средневековой Испании.

(СПРАВКА. Парадор Palacio del Infante Don Juan Manuel размещается во дворце с превосходным видом на замок Бельмонте, со спа-салоном, садом и открытым бассейном, с бесплатной парковкой на территории. В ресторане с собственной винодельней, где производятся вина с наименованием по происхождению, подают блюда современной региональной кухни. Стоимость двухместного номера от 90 до 120 евро в сутки, www.hotelspainfantedonjuanmanuel.es) 

 

   После обеда в Парадоре, прекрасного, как и везде в Ламанче, мы из городка Бельмонте отправились в замок Бельмонте. Считается, что это один из самых хорошо сохранившихся средневековых замков Ламанчи.  

В части замковых помещений воссозданы интерьеры XV века, в другой — более современная обстановка времен французской императрицы Евгении де Монтихо. Этот замок настолько красив, что Голливуд часто выбирает его в качестве своих декораций. В нем разворачиваются действия культового фильма "Эль Сид" (национальный испанский герой, прославившийся во времена Реконкисты). Еще здесь сняли "Плоть и кровь", "Хуану Безумную", "Реквием по Гренаде", фильмы о разбойниках из Куэнки и о идальго Дон Кихоте, и так далее…. Жители городка дружно снимаются в массовках. Многие даже дома хранят эрзац-доспехи или реконструкцию исторической одежды, ожидая, когда же следующая подработка. 

   Долго можно описывать замок, красоту его интерьера - лепнину и резные деревянные потолки,- коллекции средневекового оружия, его загадочную историю, но лучше перейти к самому интересному, к чемпионату по рыцарским турнирам, который проходит здесь каждый год в начале мая. В чемпионате участвуют команды из разных регионов Испании: Каталонии, Валенсии, Кастилии-Ла- Манча, Андалусии. www.castillodebelmonte.com Стоимость входного билета для взрослых - 8 евро, для детей до 15 лет - 4 евро.

 

ТУРНИРЫ. Похоже, жители Бельмонте весь год лишь прикидывается, что производят вино, консервируют маслины, работают в магазинчиках. На деле они все готовятся к соревнованиям по рыцарских боям. По косточкам разбирают все детали минувших схваток. 

Участники поединков, съехавшиеся из разных концов Испании, одеты в настоящие рыцарские доспехи, а весят они около 30 килограммов! Единственное отличие от настоящих боев состоит в том, что мечи и боевые топоры у современных рыцарей не заточены. Это настоящее побоище, но без жертв. Соперника нужно только сбить с ног. Соревнуются в форматах один на один, пять на пять и шестнадцать на шестнадцать.  В этот театральный спектакль вовлекаются все жители Бельмонте и туристы. В 2014 году в крепости проходил Международный ежегодный рыцарский турнир по рыцарским боям Чемпионата мира "Битва Наций". Команды на фестиваль съехались из Европы, Соединенных Штатов, Японии и Новой Зеландии. Почти во всех номинациях победили рыцари из России. 

   Вокруг замка постоянно устраиваются «средневековые» рынки, на которых продаются изделия и съестное от местных производителей. 

В конце октября на католический День Всех Святых, а по-простому Хэллоуин, во дворе замка устраивают детские аттракционы и мастер-классы, например, по декорированию тыквы-монстра. Другая забава – детский квест по всему замку. В течение дня по замку бродят актеры, наряженные вампирами, ведьмами, привидениями, пугая туристов и детей.   

   После Бельмонте мы поехали в бодегу Mont Reaga или винодельню, по-нашему. 

​

ЛАМАНЧА - ГЛАВНАЯ БОДЕГА ИСПАНИИ. ВИНОДЕЛЬНЯ MONT REAGA. ВИНА ЛАМАНЧИ. Кастилия-Ла-Манча – крупнейший винодельческий регион, который производит более половины всего вина Испании. Здесь найдутся вина на любой вкус: от живых, легких молодых с фруктовыми нотами до сложных Гран Резерва, вина со смелыми купажами и удивительные экологические напитки. Традиционные сорта Айрен, Гарнача, Темпранильо и Сенсибель сегодня культивируются наряду с "иностранцами" -  Каберне, Мерло, Совиньон и Шираз. Из винограда сорта темпранильо изготавливают лучшие испанские вина. Среди местных вин стоит выделить традиционные белые и розовые полусухие "Вальдепеньяс" из Сьюдад-Реаль, "Ментрида" из Толедо, сухие вина "Манчуэла" и "Хумилья" из Альбасете, "Мондехар" из Гвадалахары, "Уклес" из Куэнки и Толедо. Популярны также домашние вина "питаррас". Кроме этого стоит попробовать ликеры: Ресоли де Куэнка и Агуарденте (самогон) де Рибатахада. 

   В Ламанче очень распространены дегустации в бодегах, которые можно сочетать с пешим и велосипедным туризмом, а можно и с прогулками   на лошадях. 

   Итак, с шоссе N-420 мы въехали во владения винзавода Mont Reaga. Бодега находилась недалеко от Бельмонте около местечка Монреал де Льяно (Monreal del LLano), была построена на французский манер и идеально вписывалась в окружающие виноградники.

   До поездки я не представляла, как делается вино, теперь смогла увидеть весь процесс. Побродив по заводу, мы спустились в подвал. Здесь в пронумерованных бочках вино жило своей напряжённой жизнью: прибавляло в терпкости, менялось в цвете. Потом виноградная душа перетекает в бутылки, чтобы стать душистой влагой, которая может слегка отдавать дубовой бочкой - но в меру, чтобы происхождение запаха оставалось загадкой. Роль винодела – нехитрая, но решающая. Он регулирует температуру чудесных метаморфоз.
   Аукцион Кристи открыл винный отдел, и тем самым приравнял вина к произведениям искусства. Для меня таким произведением искусства стало вино Gran Reserva Mont-Reaga El Secreto: 50% темпранильо, 50% сира (шираз), 36 месяцев во французской бочке, 2009 год. О! Вина Ла Манчи стали открытием, спектаклем, праздником, который всегда с тобой.  (enoturismo@mont-reaga.com  www.mont-reaga.com, дегустация - 6 евро).

   Вечером после ужина в Бельмонте в местном ресторане на открытом воздухе "La Muralla" (Ла Муралья - стена), мы возвращались пешком в наш "дворец" и заблудились. Ламанчское красное сухое бродило у нас в крови. Мы шли по городу, по его ночным пустым улицам, возвращаться в наш парадор не хотелось, а хотелось гулять по этому фантастическому живому средневековью, петь, совершать безумства под этим черным бездонным небом.

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Редакция благодарит администрацию Автономного Сообщества Кастилия-Ла-Манча, а также отдел туризма Посольства Испании в РФ за организацию пресс-тура.

www.tutismocastillalamancha.es

Tel: (+7-495) 935 83 98
Fax: (+7-495) 935 83 96

www.spain.info

www.tourspain.es